Данные типы бонсай основываются на природных формах роста многих лиственных деревьев, например, дзельквы, липы, вяза и т.д. Для бонсай-мастеров это и есть излюбленные формы. К традиционным японским стилям бонсай можно отнести следующие формы кроны деревьев:
- метлообразная форма (хоки-цукури или хокидати),
- шаровидная либо овальная (яйцевидная) формы (тама-цукури),
- форма пламени (родоку-цукури),
- плоская форма (каза-цукури).
Для этих стилей форма ствола важный, но все же не решающий фактор. От основания к самой вершине ствол отдает в разные стороны ветви, и как следствие, крона имеет форму шара, метлы и т.д. Ветвление начинается приблизительно на высоте 1/3 от общей высоты дерева, но не всегда. В облиственном состоянии верхняя часть ствола не видна. Ствол может быть как непрерывным до верхушки, так и прерваться на любой высоте. Ветви могут отходить от ствола симметрично или ассиметрично.
Если ветвление – симметричное, то отдельные ветви отходят от одного центра, а если ж оно ассиметричное – то ветви растут в разных плоскостях, чередуясь вдоль ствола, при этом становясь к вершине короче.
Рис.3. Создание дерева с шаровидной или овальной (яйцевидной) формы (тама-цукури) кроной из сеянца. После пикирования (обрезки корней) (1) сеянец высаживается в горшок (2) либо же в открытый грунт. Потом верхушку молодого дерева обрезают выше первого ветвления (3). Согласно правилу бонсай состоит по высоте из 1/3 ствола и 2/3 кроны. Например, при окончательной высоте дерева в 30 см, первая ветвь должна отходить на высоте около 10 см (от земли). Путем повторных обрезок на протяжении всего вегетационного периода (4,5) получаем сильноразветвленное растение (6).
В типичном случае крона деревьев выглядит одинаково с любой стороны. Но такое однообразие делает особенно важным выбор плошки, расположения в ней бонсай и конечно же оформление поверхности почвы. Корневая система должна быть сильной, развитой и расходится радиально. Важно, чтобы корни и ветви дерева правильно чередовались.
К примеру, образования шаровидной или метлообразной формы можно отследить при развитии дерева из сеянца. Для ускорения этого процесса временно высаживают растения в открытый грунт или покупают готовый материал. Разветвление достигается, в первую очередь, частой и сильной обрезкой.
Рис.4. Создание дерева с метлообразной кроной. На данном этапе пока можно не обращать внимания на положение почек. Все время обрезают крону, получая форму шара (7). Только после того, как общая форма кроны определиться, нужно переходит на прореживающую обрезку. Здесь уже нужно уделять внимание, как расположены почки. Если хотят получить метлообразную форму, то по окончании вегетационного периода ветви связывают в один пучок приблизительно на 4-5 месяцев (8). Если этого окажется недостаточно, для изменения положения ветвей, этот процесс следует повторить в следующем году. Если хотят сформировать плоскую крону (или шарообразную) (11), тогда следует ветви, которые растут вертикально, в течение вегетационного периода перевести в горизонтальное положение (10). Для этого можно использовать проволоку или натяжные приспособления. Время для создания метлообразной формы дерева из сеянца разное в зависимости от видов деревьев. К примеру, для вяза (Ulmus minor) необходимо около 4-5 лет, для дзельквы – на пару лет больше.
Рубрика: Формы кроны бонсай, Формы ствола бонсай |
Для более старых и сформированных бонсай обрезка имеет целью не только сохранение формы, но и поддержание жизненных сил и здоровья. Обрезка также направлена на возмещение старых и нежизнеспособных частей. К сожалению, этим часто пренебрегают.
Для поддержания силы и здоровья лиственных деревьев, сильное прореживание нужна каждые 2-4 года. Слово «осветляющая» означает, что удаляется толстая,
плохо выглядящая древесина. Из-за тесного расположения ветвей загущается внутренняя часть кроны. Это обусловлено и тем, что обычно основное внимание уделяется верхушкам побегов.
При наличии чувства формы (а это, по существу, необходимая предпосылка для формирования бонсай), нетрудно при критическом взгляде определить объем обрезки внутренней части кроны (см. рис).
Рис. 31. Контурная обрезка ветвей.
1. Правильно. Верхушечная почка находится снизу.
2. Правильно. Верхушечная почка находится сбоку.
3. Неправильно. Верхушечная почка находится сверху.
4. При супротивном или спиралевидном расположении почек нужно лишние заранее удалить.
Ежегодно проводимая обрезка, как правило, распространяется на побеги прошлого года. Каждые 2-4 года нужно также удалять старые побеги (2 и более лет). Однако, этим часто пренебрегают. Опыт показывает, что если даже бонсай достиг окончательного размера, время от времени необходима сильная контурная и прореживающая обрезка. Японские мастера непременно так поступают. Даже рекомендуется изредка у лиственных бонсай обрезать все ветви до пеньков. При обрезке на старую древесину почек нет, но надежда на пробуждение спящих почек.
В течение вегетационного периода (не только ранней весной) нужно при сильной прореживающей обрезке не только вызывать образование новых побегов, но и приводить в порядок стиль формирования. Крона быстро становится вновь густой, поскольку возникающий перевес корневой системы будет заставлять закладывать резервные почки и пробуждать спящие.
При выращивании цветущих и плодоносящих бонсай речь идет не только о формировании и сохранении формы, но и о мероприятиях, направленных на улучшение цветения. Индивидуальные особенности различных видов цветущих сильно вариируют. Как правило, у таких растений как яблоня, абрикос или вишня цеточные почки закладываются уже осенью. Другие виды цветут на побегах нынешнего года. У них обрезку проводят весной до цветения.
Рис. 32. Эта густая крона краснолистного клена нуждается в прореживающей обрезке.
Образование цветов очень многообразно. Более точные данные изложены в описании отдельных видов.
На соснах рост начинается из заложенных в прошлом году почек, как только становиться достаточно света, тепла и влаги. Продолговатые тонкие свечки находятся на вершинах здоровых побегов в количестве от 2 до 5. Вокруг этих свечек раскрываются новые иглы – пять (у Pinus parviflora) или две (черная сосна).
Прищипыванием или выламыванием свечек можно влиять на длину свечек, разветвление и величину игл. Конкретные рекомендации будут даны в описании отдельных видов. Для этой процедуры свечи захватывают 1 и 2 пальцем и сокращают легким выкручивание. При этом остающиеся иглы не повреждаются.
На елях свечи шаровидные, которые вытягиваются до развития игл. Эти еще мягкие побеги укорачивают примерно на ½ после достижения ими длины 2 см. Процесс это не одномоментный, так как развитие побегов неравномерное, он занимает 2-4 недели.
При несформированной кроне укорачивают только сильные побеги, оставляя слабые расти.
У можжевельников, кипарисовиков с неясными спящими почками прищипование побегов производится весь вегетационный период.
Рубрика: Обрезка листьев |
Мхи особенно подходят для покрытия поверхности почвы, т.к. они регулируют водный баланс. Но рекомендуются не все виды. Для оформления бонсай подходят, прежде всего, плоскорастущие земляные мхи, которые выдерживают солнечные места, бедные известью и питательными веществами почвы. Мхи, растущие на деревьях, гнилой древесине, влажном гумусе, как правило, не используются, т.к. они не очень устойчивы и требовательны. Некоторые виды лесного мха могут вырастать достаточно высокими. Так называемые, печеночники также не подходят, т.к. очень быстро распространяются, образуют плоскую плотную покрышку с низинами, которая плохо смачивается и пропускает воду.
Рис. 41. Thymus serpyllum, полевой тимьян.
Имеется несколько способов прививки мха на поверхность земли.
Самосев. Если растение находится на открытом воздухе и равномерно увлажнено, развитие мха может происходить спонтанно вследствие самопроизвольного попадания спор на поверхность. Такие мхи обычно выращиваются без проблем, т.к. неподходящие виды просто не выживут.
Посев спор. Собирают спелые коробочки со спорами (в зависимости от вида – весной или осенью) и высевают на смесь песка с торфом или другой питательный субстрат. Для равномерного посева можно смешать их предварительно с мелким песком. Поверхность увлажняют и помещают в тенистое место, следя за постоянным увлажнением.
При подходящих условиях получают равномерный плоский «газон», который разрезают на участки и укладывают на поверхность земли в контейнере. Конечно, можно сеять споры непосредственно в контейнер, но есть опасность смыва при поливе.
Посев высушенного мха. Этот широко распространенный метод похож на посев спор. Однако он проще. Собирается и высушивается сам мох, измельчается и сеется так же, как описано выше.
Вегетативное размножение. Собранные кусочки мха хотя как при предыдущем методе не сушатся, а помещаются сразу на поверхности Земли. Этот метод
основывается на факте, что много мхов могут образовывать вторичную протонему из фрагментов стебля и листа. Также здесь очень важен тщательный полив.
Рис. 42. Sedum spathulifolium
Трансплантация мха. Достаточно плоский слой мха можно наложить непосредственно на почву. Лучше всего разрезать мох на участки величиной от 4 до 5 см. Накладывая, обращают внимание на хороший контакт в почвой. Простого накладывать или уплотнения посредством давления большого пальца избегают.
Рубрика: Оформление поверхности земли |
Пересадка должна проводиться своевременно. Причины, по которым возникает необходимость в этом мероприятии очень разнообразны. Частота также зависит от множества факторов. От этих факторов зависит, прежде всего, здоровье растения, поэтому они чрезвычайно важны. Так как увеличение бонсай ограничено лишь объемом контейнера, неудивительно, что со временем он становится мал. Корни со временем полностью заполняют внутреннее пространство плошки, так что земли между ними не остается. Однако, если прирост корня прекращается, дерево прекращает рост. Растение не получает больше энергии, так как почва истощена и не может более поставлять питательные вещества. Воздух также плохо проникает в массу корней. Часто корни даже выталкивают бонсай из контейнера.
Наиболее подвержены этому процессу виды, отличающиеся быстрым ростом. Чем быстрее идет увеличение растения, тем сильнее растет корень, поскольку увеличение надземных частей находится в непосредственной связи с корневой системой. Прирост корня предшествует каждой волне образования побегов, так как необходимо создать возможности для снабжения новообразованных частей.
Наличие кислорода в почве – одно из условий образования корней. Поэтому кристаллическая структура почвы очень важна (см. Состав почвы). Стуктура земли, однако, изменяется со временем. Это приводит к тому, что самые тонкие разветвления корней заполняют все пустоты. В такой почве доступ кислорода к корням затруднен, особенно при переувлажнении. Рост корня останавливается.
Бонсай в таких условиях может быстро засохнуть. При поливе все немногочисленные пустоты заполняются водой, воздух вытесняется и корни гибнут. Растение может засохнуть, несмотря на достаточную влажность почвы, т.к. питающие корни погибли. Первые симптомы – слабый тургор листьев. Одинаковый вид растение имеет также и при пересыхании, что может быть причиной диагностической ошибки. Еще один признак: при поливе вода не поглощается равномерно, а образует на поверхности маленькие «лужицы».
Рубрика: Причины пересадки |
Состав почвы имеет большое значение в культуре бонсай. Это неудивительно, если принять во внимание тот небольшой объем, который находится в распоряжении растения и интервалы между пересадками.
Специалисты по бонсай используют с успехом самые разнообразные составы земляных смесей. Из этого можно заключить, что состав почвы не имеет решающего значения. Как показывает опыт, большинство растений не предъявляют к составу почвы каких-либо специфических требований. Между тем, почва обязательно должна иметь хорошую структуру, что гарантирует хорошие физические качества. Это означает, что она должна иметь хорошую пористость, так, что даже при полном насыщении водой, иметь еще достаточно места для воздуха. Такая кристаллическая структура должна сохраняться в течение длительного времени, она препятствует заилению и должна плохо расщепляться микроорганизмами.
Обыкновенная садовая земля, удовлетворяющая требования растений в открытой природе, не выполняет всех этих задач в контейнере, так как условия жизни растения принципиально иные. Кроме того, она, как правило, загрязнена вредными бактериями, грибами, вредителями и семенами сорняков.
Стандартные смеси.
Имеется 3 основных составляющих земельного субстрата: глина, торф и песок.
Глина имеет хорошую влагоемкость и может удерживать большое количество воды и питательных веществ. Состав глины различный и зависит, прежде всего, от объемной доли песка. Поэтому, если глина содержит мало песка, при смешивании доля последнего увеличивается.
Белый торф состоит на 90% из полостей. Влагоемкость его приблизительно 45-55%. Поэтому даже при полном насыщении водой, он имеет еще 35-45% воздушных полостей.
Структура торфа изменяется со временем, так как он, как органический субстрат, подвержен микробиологическому расщеплению. Чем более грубый торф, тем дольше он сохраняет свои физические качества.
Белый торф в сухом состоянии легок (100 г сухого вещества на 1 л). Поэтому, если его доля высока, это может влиять на устойчивость растения в плошке.
Как замена для торфа в некоторой мере подходит компост или гумусная земля. Но стабильность их структуры меньше. Черный торф не подходит. Содержание сухого вещества существенно выше, чем в белом (300 г/л), пористость и, соответственно, влагоемкость, ниже. При обильном поливе или дожде быстро наступает переувлажнение и, соответственно, аэрация почвы.
Песок разрыхляет почву, служит увеличению ее пористости и аэрации. Лучше всего подходит речной песок и светлый природный кварцевый песок. Карьерный желтый или коричневый песок не подходит, так как содержит слишком много мелких включений и склонен к вымыванию. Размер частиц песка должен быть 1-3 мм.
Автор уже несколько лет использует мелкий керамзит вместо песка (используется в гидропонике). Также в качестве компонента субстрата могут быть использованы лавалит и мелкий гравий (оба материала используются в кактусоводстве).
В качестве субстрата не подходят листовой, хвойный и другие перегнои. Они продолжают разлагаться в плошке и очень быстро теряют свою структурность.
В общем, растение довольно толерантно к составу почвы, хотя это положение оспаривается. На мой взгляд, как правило, нет необходимости использовать особые смеси для различных видов. Ниже представлены 2 стандартные смеси, которыми можно вариировать. Консретные рекомендации для различных видов даны в соответствующем разделе.
Стандартная смесь 1.
1 часть глины : 1 часть песка : 1 часть торфа
Стандартная смесь 2.
1 часть глины : 3 части песка : 3 части торфа
Перед употреблением необходимо субстрат стерилизовать, чтобы убить микробов, вредителей и сорняки. Это относится даже к фабричным смесям.
Увлаженнную смесь в металлической емкости помещают в духовку при 200ºС на 15 мин. Другой способ – рассыпают почву на плоской поверхности и неоднократно проливают кипятком.
Простерилизованная и просушенная смесь просеивается, чтобы отделить мелкие (<0,5мм) и грубые (>5 мм) составляющие. В продаже имеются сита с различным размером ячеек, расположенные друг над другом. Они позволяют разделить субстрат на фракции.
Кроме физических свойств, необходимо учитывать и химическую структуру, которая влияет на усвоение растениями питательных веществ. Самый важный показатель – кислотность (pH). Почва, не имеющая ни кислой, ни щелочной реакции, имеет pH=7,0, она называется нейтральной. Стандартная pH для бонсай лежит в пределах 6-6,5. Исключением являются, так называемые, болотные растения (например, рододендрон), любящие кислые почвы или некоторые растения, предпочитающие известковые (слегка щелочные) почвы. Конкретные рекомендации по видам даны в соответствующем разделе.
Для того, чтобы обеспечить нужную pH, необходимо, прежде всего, определить исходную pH простерилизованной почвы. Для этого можно использовать индикаторные полоски. Смешивают небольшое количество почвы с дистиллированной водой 1:2, затем с помощью тест-полоски определяют pH.
Для коррекции кислотности существуют 2 основных средства. Добавление торфа снижает pH, а известь ее увеличивает. Углекислый кальций подходит лучше всего. Гашеная известь не подходит.
Чтобы повысить pH на 0,5-0,75 на 1 л земли необходимо 1 г извести (ориентировочно). Примешивать ее нужно непосредственно перед посадкой вместе с основным удобрением.
Рубрика: Пересадка |