Свободный ветрикальный стиль (яп. - моёги) – наиболее распространенная форма бонсай. Как показывает название, ствол формируется по принципу свободного роста. Это верхушечное дерево с непрерывным стволом, только ствол достигает от основания до вершины не прямым путем, а делая более или менее крутые изгибы справо-влево, вперед-назад, иногда даже вращаясь вокруг оси. Ветви сглаживают эти неровности, создавая общую гармонию. Моеги – дерево, которое испутывает минимальное внешнее воздействие. Классическая форма бонсай-моёги: первый изгиб вправо или влево (приблизительно 10-15°), второй – в другую сторону. Он обычно меньше. Первый изгиб должен быть на 1/3 общей высоты дерева, второй, и соответственно, последующие – выше 2/3 ствола.
Однако при изгибах только в стороны дерево не будет иметь глубины. Поэтому первый изгиб должен также отклоняться назад, второй – вперед и т.д. по тому же принципу. Несмотря на изгибы, общая вертикаль дерева должна приходиться на основание ствола. Верхушка немного повернута в сторону наблюдателя.
Рис.11. Pinus parviflora, сформированная в стиле моеги с далеко простирающейся боковой ветвью.
Положение корней – такое же, как в прямом стиле. Они расходятся во все стороны, но вперед – меньше.
Гармоничность кроны достигается тщательным расположением ветвей, которые отходят от внешних сторон изгибов. Поэтому при формировании изгибов необходимо учитывать наличие почек или ветвей.
Длина и расположение ветвей такое, чтобы крона образовывала неправильный треугольник.
Общий вид оформляется таким образом, чтобы большая часть ствола была открыта. Хороший эффект достигается, когда изгибы становятся кверху слабее.
Разумеется, было бы скучно, если все ветви имеют одинаковые изгибы. Поэтому стоит сочетать комбинации изогнутых и строгих форм. Ветви выходят из ствола немного вниз, неправильно, если они сразу растут вверх. Профили ветвей – треугольные, во фронтальной плоскости – выпуклые вниз.
При выборе растения из питомника руководствуются теми же принципами, как и при вертикальном прямом стволе. Изгибы можно легко создать проволокой.
При выращивании моёги из сеянцев и черенков у лиственных основное формирующее мероприятие – обрезка. Обрезать нужно так, чтобы оставшиеся почки были ориентированы в направлении желательного роста. Это повторяется неоднократно (по крайней мере, дважды). Таким образом можно достичь отчетливого изменения направления роста. Однако идеальная форма достигается, как правило, с помощью других методов – прежде всего, проволоки.
Рис. 12. Сначала сеянцу клена обрезают корни (1). При пересадке обращают внимание (2), чтобы корни были минимум на 2 см закрыты землей. Следующей весной молодое дерево вновь обрезается на высоте над почко, из которой желают получить дальнейший рост (3). По законам роста эта почка и нижележащие должны дать побеги. В конце вегетационного периода один из побегов обрезается, другой (выбирается с более короткими междуузлиями) снова подрезается и растение пересаживается (4). Как правило, сильная обрезка приводит к тому, что в следующем вегетационном периоде начинают расти не только верхушечные, но и нижние (спящие) почки (5 и 6). В конце вегетационного периода нижние ветви проволокой или натяжными приспособлениями переводятся в горизонтальное положение, а верхушки их укорачиваются (7). В следующем году начинают формирование ветвей и побегов. На 9 показан бонсай через 15 лет роста и формирования.
Рубрика: Стили бонсай, Формы ствола бонсай |
Малые и миниатюрные бонсай (япон. - маме) не являются каким-либо особенным стилем формирования, но и не являются, миниатюрной копией «нормального» бонсай.
Если классифицировать бонсай по величине, то различают:
Миниатюрный бонсай – менее 12 см
Маленькие – 12-18 см
Бонсай «для одной руки» - 18-40 см.
Средний бонсай – 45-60 см.
Большой бонсай – 90-120 см
Рис. 26. Ulmus parvifolia с мелкими листьями и хорошо реагирующий на обрезку особенно подходит для формирования миниатюрного бонсай.
При более крупных размерах – садовый бонсай. (Классификация Джона Наки. Разумеется, измерение величины – по высоте ствола без контейнера).
Миниатюрные и малые бонсай умещаются на ладони. Для переноски среднего бонсай нужно уже 2 руки, а для больших размеров – нужно уже 4 руки, т.е. два человека. Примерно так классифицируют бонсай в Японии.
Миниатюрные бонсай не более сложен, чем другие, при формировании используются те же приемы, но с некоторыми особенностями. Нужно также запастись терпением, ведь нужно не менее 5-10 лет, чтобы сформировать дерево, достойное названия «маме».
Относительно видов растений, в принципе, различия нет, но осбое внимание уделяется маленькому размеру листовой пластинки. Сеянцы, черенки, контейнерные растения, выращиваемые в мелких плошках – подходящий исходный материал.
Основная техника формирования – обрезка, поскольку широко применять проволоку трудно из-за малого размера ветвей. Поэтому она применяется только в крайних случаях.
Первые мероприятия начинаются уже при размножении растений. Если планируется групповая посадка, черенки или семена сажаются уже изначально вместе.
Пересаживают в то же время и по тем же правилам, как обычно. Однако, как правило, миниатюрные бонсай требуют более частой пересадки, т.к. малый объем почвы в плошке быстрее истощается. Обычно – 1 раз в год.
Необходимо также тщательно следить за поливом. Из-за малого объема контейнера почва быстро пересыхает. Иногда требуется 2-3 полива в день.
Рубрика: Малые и миниатюрные бонсай |
В бонсай важно правильное соотношение величины листовой пластины, размеров ветвей и ствола. Если для формирования используются породы с мелкими листьями, правильное соотношение соблюдается автоматически. Если же листья крупные, может понадобиться коррекция их размеров. У большинства лиственных
деревьев этого можно добиться обрезкой листьев.
Почти все листопадные деревья способны обновлять набор листьев. В естественной природе такие ситуации возникают, например, при повреждении листьев поздними заморозками, вредителями, градом и т.д. Поэтому листья могут возобновляться, чтобы обеспечить фотосинтез.
Рис. 33.
1. Бонсай вишни перед обрезкой.
2. Произведена контурная обрезка побегов.
3. После обрезки листьев
Разумеется, возможности регенерации листьев вариируют в зависимости от вида. Например, липа и сирень имеют слабую и ограниченную возможность обновления листьев. Слабо и медленно обновляет листья тополь. Вяз, рябина, дуб, клен, дзельква могут обновлять листву до 2-х раз в год. До 4 раз может регенерировать ольха и береза. Почти в любое время может новообразовывать листья белая акация. Конечно, для этого необходимы здоровые побеги. Цветущим лиственным растениям обрезка листьев не рекомендуется.
Новообразование листьев происходит из спящих почек, которые должны были пробудиться только на следующий год. Приблизительно обрезка листьев соответствует 
прищипке. Обрезка листьев вызывает ослабление дерева, т.к. 1-2 недели оно живет без фотосинтеза.
Рис. 34. Обрезка листьев (слева – на половину листовой пластины, справа - полностью).
Обрезка листьев вызывает утолщение отдельных ветвей. Ветвь становится толще и больше листьев несет (см. Утолщение ствола и ветвей). Но это мероприятие можно производить только на абсолютно здоровых деревьях, имеющих достаточный запас жизненных сил, чтобы справиться с этой процедурой.
Непосредственно до и после обрезки нельзя удобрять (впрочем, на этот счет есть разные мнения).
Листья режутся, когда листва этого года полностью развилась и дерево находиться в полной силе. Обычно это июнь. Имеется 2 методики, которые представлены на рисунках. Не рекомендуется удалять листья пальцами, т.к. можно повредить пазушные почки.
Методики, при которых удаляется только часть листьев (наиболее больших), не рекомендуются, т.к. гормоны, образующиеся в оставшихся листьях, могут подавлять новообразование нового набора листьев.
Рубрика: Обрезка листьев |
Период покоя не означает остановку роста. Бонсай хоть и нуждается в меньшем количестве воды, но без полива обойтись не может. Даже при содержании на открытом воздухе бонсай может засохнуть. При содержании его в прикопанном состоянии нельзя входить в заблуждение даже если почва вокруг влажная. Гразурированная керамика препятствует прохождению воды и почва в горшке из такого материала может пересохнуть. Поэтому периодический контроль почвы непосредственно в контейнере необходим.
В этой связи нужно обратить внимание на вымораживание почвы, как одну из самых частых причин гибели деревьев (и бонсай) зимой. При длительных холодах есть опасность полного вымораживания содержащейся в почве воды. Корни не могут досылать в наземные части воду, которая испаряется из них даже зимой. Если это длиться достаточно долго, растение может погибнуть. Этот процесс особенно ускоряется, если ночные морозы чередуются с солнечными днями. Именно поэтому необходима защита от солнца и ветров, о которой говорилось выше.
Можно предположить, что для лиственных пород вымораживание не имеет существенного значения, поскольку они избавились от органов перспирации – листьев. Однако опыт говорит, что потеря лиственными влаги змой может быть также высоки, как и у вечнозеленых хвойных. Поэтому водоснабжению обоих типов растений должно быть уделено пристальное внимание.
У хвойных пород при воздействии мороза может происходить выцветание хвои (до красноватого или фиолетового цвета). Как правило, это нормально и естественный цвет хвои восстанавливается весной. Типично для воздействия холода – пожелтение кончиков игл. Побурение и засыхание старой хвои – тоже естественный процесс, так как хвойные время от времени меняют хвою (естественная смена). Этот процесс идет у разных видов с различной интенсивностью осенью или зимой.
Еще больший вред наносят высокие температуры. Они могут нарушать зимний покой растения (то же, если лишить человека сна). Температура не должна превышать 8-10ºС. Поэтому зимние укрытия необходимо своевременно проветривать.
Зимовка начинается и заканчивается в зависимости от чувствительности растения. Когда появляются первые признаки роста, растение перемещается из зимнего укрытия. Особенно это важно, когда бонсай находится в теплице или парнике. Новые почки и побеги, образованные в закрытом помещении, не находят там естественных условий.
Рубрика: Зимовка |