Хорошо развитые корни имеют также большое значение. Идеально – корни должны расходиться в виде звезды. Для создания эффекта перспективы корни на переднем плане должны быть короче, чем сзади и с боковой стороны.
Недостатки корневой системы в некоторой мере можно скорригировать в процессе пересадки или путем образки. Дополнительная возможность образования корней в нужном месте состоит в следующем: сверлится отверстие в стволе на уровне земли, которое заполняется гормоном роста и засыпается землей. Корнеобразование происходит через 2-3 мес, иногда – дольше.
Рис.7. Граб, Carpinus laxiforma с прямым стволом, образцово сформированный.
Формирование тёккана из черенков, сеянцев, молодых растений продолжается, естественно, дольше, чем из материала из питомника, но зато имеется возможность полного контроля за ростом, чтобы шаг за шагом создать выбранную форму. Формирование хвойных стоит начинать, когда дерево достигнет высоты 25 см, ствол одревесневеет. Тогда можно применять проволоку для формирования.
При формировании тёккана из лиственных нужно применять грамотную обрезку. Стволу дают отрасти, затем отрезают на определенной высоте. Ниже среза должна находиться сильная почка. При каждой последующей обрезке верхушечная почка должна находиться на противолежащей стороне. Это обеспечивает вертикальность роста.
При супротивном расположении почек после обрезки формируется раздвоение. Дают отрасти обеим ветвям, затем выбирают из них более желательную (например, с более короткими междоузлиями), а другую удаляют. В другом варианте заранее удаляют одну из почек.
Обрезка следует симподиальному разветвлению, при разветвлении постоянно нужно придерживаться главной оси. Хотя эта ось и не строго вертикальная, с течением времени она выпрямляется.
Рис.8. Fagus crenata, сформированный соответственно природной форме.
При выборе растения их питомника для этого стиля имеет решающее значение на ровный ствол, а положение ветвей. Необходимо иметь 3-4 хорошо развитые ветви и хорошо расположенные почки, а форму ствола можно корригировать проволокой. Высокие растения не должны выбраковываться. Есть много способов сократить высоту. Например, повторные обрезки верхушки, джин (смотрим Техника джин), превращение верхушки в боковую ветвь.
Рубрика: Прямой ствол бонсай, Формы ствола бонсай |
На первый взгляд склоненное ветром дерево (дословно – избитое ветром, прим. Перев.), (яп. - фукинагаси) похоже на наклонную форму. В действительности общее только – угол наклона. Поскольку стиль символизирует дерево, постоянно подвергающееся напору стихии, не только ствол, но и все ветви направлены в одну сторону. Дерево не имеет возможности сформировать естественное равновесие, т.к. постоянно подвержено сильному воздействию.
В природе фукинагаси – дерево на морском побережье, дерево на вершине горы. Иногда ствол может быть даже вертикальным, а горизонтальны лишь ветви.
Чаще ствол непрерывный до вершины. Но можно формировать в этом стиле и разветвляющийся наверху ствол, а также многоствольные варианты.
Крона также должна соответствовать стилю: тогда как при прямом стволе желательно густое равномерное облиствление, в стиле фукинагаси листва должна быть как 
бы «растрепана» ветром, т.е. иметься минимум листьев. Поэтому на хвойных деревьях весной оставляются только свежий прирост хвои. Наблюдатель должен ощущать воздействие стихии на все части дерева.
Рис. 10. Дерево на острове – природная иллюстрация.
Рубрика: Формы ствола бонсай |
Свободный ветрикальный стиль (яп. - моёги) – наиболее распространенная форма бонсай. Как показывает название, ствол формируется по принципу свободного роста. Это верхушечное дерево с непрерывным стволом, только ствол достигает от основания до вершины не прямым путем, а делая более или менее крутые изгибы справо-влево, вперед-назад, иногда даже вращаясь вокруг оси. Ветви сглаживают эти неровности, создавая общую гармонию. Моеги – дерево, которое испутывает минимальное внешнее воздействие. Классическая форма бонсай-моёги: первый изгиб вправо или влево (приблизительно 10-15°), второй – в другую сторону. Он обычно меньше. Первый изгиб должен быть на 1/3 общей высоты дерева, второй, и соответственно, последующие – выше 2/3 ствола.
Однако при изгибах только в стороны дерево не будет иметь глубины. Поэтому первый изгиб должен также отклоняться назад, второй – вперед и т.д. по тому же принципу. Несмотря на изгибы, общая вертикаль дерева должна приходиться на основание ствола. Верхушка немного повернута в сторону наблюдателя.
Рис.11. Pinus parviflora, сформированная в стиле моеги с далеко простирающейся боковой ветвью.
Положение корней – такое же, как в прямом стиле. Они расходятся во все стороны, но вперед – меньше.
Гармоничность кроны достигается тщательным расположением ветвей, которые отходят от внешних сторон изгибов. Поэтому при формировании изгибов необходимо учитывать наличие почек или ветвей.
Длина и расположение ветвей такое, чтобы крона образовывала неправильный треугольник.
Общий вид оформляется таким образом, чтобы большая часть ствола была открыта. Хороший эффект достигается, когда изгибы становятся кверху слабее.
Разумеется, было бы скучно, если все ветви имеют одинаковые изгибы. Поэтому стоит сочетать комбинации изогнутых и строгих форм. Ветви выходят из ствола немного вниз, неправильно, если они сразу растут вверх. Профили ветвей – треугольные, во фронтальной плоскости – выпуклые вниз.
При выборе растения из питомника руководствуются теми же принципами, как и при вертикальном прямом стволе. Изгибы можно легко создать проволокой.
При выращивании моёги из сеянцев и черенков у лиственных основное формирующее мероприятие – обрезка. Обрезать нужно так, чтобы оставшиеся почки были ориентированы в направлении желательного роста. Это повторяется неоднократно (по крайней мере, дважды). Таким образом можно достичь отчетливого изменения направления роста. Однако идеальная форма достигается, как правило, с помощью других методов – прежде всего, проволоки.
Рис. 12. Сначала сеянцу клена обрезают корни (1). При пересадке обращают внимание (2), чтобы корни были минимум на 2 см закрыты землей. Следующей весной молодое дерево вновь обрезается на высоте над почко, из которой желают получить дальнейший рост (3). По законам роста эта почка и нижележащие должны дать побеги. В конце вегетационного периода один из побегов обрезается, другой (выбирается с более короткими междуузлиями) снова подрезается и растение пересаживается (4). Как правило, сильная обрезка приводит к тому, что в следующем вегетационном периоде начинают расти не только верхушечные, но и нижние (спящие) почки (5 и 6). В конце вегетационного периода нижние ветви проволокой или натяжными приспособлениями переводятся в горизонтальное положение, а верхушки их укорачиваются (7). В следующем году начинают формирование ветвей и побегов. На 9 показан бонсай через 15 лет роста и формирования.
Рубрика: Стили бонсай, Формы ствола бонсай |
Уход за бонсай оказывается более трудоемким и накладным, чем за какими-либо другими растениями. Однако, он не сложен. Пословица говорит: «растение отвечает на заботу». Многих неудач можно избежать, если знать, по каким законам оно растет. Поэтому ниже мы уделим внимание не только ответам на вопросы «как», но и на вопросы «почему». Это поможет выбрать правильный путь в сложных ситуациях.
К уходу за бонсай относятся выбор местоположения, обеспечение зимовки, пересадка, полив, удобрение и защита растений.
На этом сайте основное внимание уделено растениям умеренных широт, которые привыкли жить в соответствии со сменой теплых (весна, лето) и холодных (осень, 
зима) сезонов. Растения умеренных широт называются также зимостойкими, так как они имеют сезонный ритм роста и выдерживают неблагоприятные погодные условия. Они имеют как бы биологические часы, которые говорят, в какое время нужно начинать или прекращать вегетацию.
Рис. 43. Ступенчатый стеллаж из дерева.
Бонсай из этих растений не переносят, если их использовать, как комнатные растения. Их нельзя устанавливать вместе с фикусами, бегониями и кактусами. Для описываемых здесь видов необходимо место в саду, на террасе, на балконе. Только непродолжительное время (не более 1 часа в день) они могут находиться как декоративный элемент в квартире. В остальное время им нужно создать естественные природные условия.
При выборе места необходимо обращать внимание на потребность отдельных видов в свете. Она может быть различна. На одни растения яркий свет может влиять
положительно, на другие – действовать губительно. Большинство хвойных любят усиленную инсоляцию, в то время, как многие лиственные любят полутень. Более подробно это изложено в описании отдельных видов.
Рис. 44. Презентация бонсай на подставках из обработанных деревянных брусках (слева) или коряге (справа).
Радость от бонсай ощущается наиболее полно, если они оценены окружающими. Бонсай должен представляться как экспонат в художественной галерее: в правильном положении, в отдельности, без мещающих и излишних аксессуаров. Чтобы произвести впечатление необходимо достаточное свобоное пространство. Важен также подходящий уровень установки. Если наблюдатель видит корневую шейку приблизительно на уровне глаз, то он имеет впечатление, как от большого дерева. Он смотрит вниз на корни и одновременно вверх – на крону. Вследствие этого усиливается иллюзия большого дерева. Эффект можно усилить также некоторыми аксессуарами: камнем, сопутствующим растением, мхом. Тем не менее, эти дополнения должны лишь подчеркивать само растение, но не конкурировать с ним.
Для презентации бонсай нет особых правил. В Японии бонсай часто помещается на массивную плиту на ножках из бетона, кирпичей и т.д. Подходящими также являются ступенчатые стеллажи. Можно помещать из на поленья диаметром 30 см, пропитанные антисептиком. Можно устанавливать на настенные полки в 
квартире или гараже. При светлых стенах, которые отражают свет и тепло, нужно иметь осторожность, чтобы избежать перегрева. Расстояние между растением и стеной должно быть не менее 60-80 см.
На выставках часто изготавливают подставки из полых асбестцементных труб. Так как серый цвет не очень эстетичен, их красят, или драпируют кокосовым канатом.
Рис. 45. Практичная полка для бонсай на балконе.
Нахождение бонсай открытого грунта в помещении возможно лишь недолго и притом только в период роста, т.е. с конца марта до середины сентября. Находиться тут они могут не более 2-х дней. Минимум 4 дня на открытом воздухе должны следовать за 1 днем, проведенным в закрытом помещении. Зимой переносить растения в помещение нельзя даже на несколько часов, поскульку такие резкие перепады температур могут оказаться губительными.
Рубрика: Оформление поверхности земли, Презентация |
Пересадка должна проводиться своевременно. Причины, по которым возникает необходимость в этом мероприятии очень разнообразны. Частота также зависит от множества факторов. От этих факторов зависит, прежде всего, здоровье растения, поэтому они чрезвычайно важны. Так как увеличение бонсай ограничено лишь объемом контейнера, неудивительно, что со временем он становится мал. Корни со временем полностью заполняют внутреннее пространство плошки, так что земли между ними не остается. Однако, если прирост корня прекращается, дерево прекращает рост. Растение не получает больше энергии, так как почва истощена и не может более поставлять питательные вещества. Воздух также плохо проникает в массу корней. Часто корни даже выталкивают бонсай из контейнера.
Наиболее подвержены этому процессу виды, отличающиеся быстрым ростом. Чем быстрее идет увеличение растения, тем сильнее растет корень, поскольку увеличение надземных частей находится в непосредственной связи с корневой системой. Прирост корня предшествует каждой волне образования побегов, так как необходимо создать возможности для снабжения новообразованных частей.
Наличие кислорода в почве – одно из условий образования корней. Поэтому кристаллическая структура почвы очень важна (см. Состав почвы). Стуктура земли, однако, изменяется со временем. Это приводит к тому, что самые тонкие разветвления корней заполняют все пустоты. В такой почве доступ кислорода к корням затруднен, особенно при переувлажнении. Рост корня останавливается.
Бонсай в таких условиях может быстро засохнуть. При поливе все немногочисленные пустоты заполняются водой, воздух вытесняется и корни гибнут. Растение может засохнуть, несмотря на достаточную влажность почвы, т.к. питающие корни погибли. Первые симптомы – слабый тургор листьев. Одинаковый вид растение имеет также и при пересыхании, что может быть причиной диагностической ошибки. Еще один признак: при поливе вода не поглощается равномерно, а образует на поверхности маленькие «лужицы».
Рубрика: Причины пересадки |